(Перейти к первой части)

Процесс полировки сопряжен с определенными трудностями, как материальными, так и технологическими, и, чтобы вы не наступали на «ржавые грабли», постараюсь подстелить информационно-технологическую «соломку».

Подробнее о том, где, чем, как, и куда!

Упор сделаем на «сервисных продуктах», поскольку технология их применения несколько сложнее, а поверхность должна получаться «покруче», чем после «Сделай сам».

Во-первых, помещение.
Обязательно, чтобы оно было, - сами понимаете, что на улице выполнять технологические операции по полировке невозможно, конечно, если вы стремитесь получить качественную поверхность. Отсутствие пыли и песка в зоне полировки - уже залог успеха, ведь в противном случае вам обеспечено не «зеркало», а перекрас детали, если вовремя остановиться… Лучше всего, если оно будет сухое (60–65 % влажности). О роли «влажности в истории» уже было упомянуто в 1­ой части. Хотя если ваша задача - не просто намазать защиту на зацарапанный автомобиль, то выбирайте влажность по вкусу или по возможностям. В тепле необходимо работать по двум причинам: комфортной температурой для человека является + 18… + 23 С, да и для полиролей - в плане как нанесения, так и хранения - этот диапазон тоже оптимален (морозить их вообще нельзя - расслоится эмульсия на составляющие, и пиши пропало, хотя некоторые «защиты» и заморозку легко выдерживают).

А без света что вы сможете сделать? Рассеянное неоновое (общее) освещение позволяет точно оценить повреждения ЛКП (пригодится и неоновая «переноска») с проработкой всех деталей (с нижним боковым в идеале). А дополнительный мощный переносной прожектор с лампой накаливания и хорошим отражателем поможет разглядеть тончайшие «голограммы» и довести все «до ума» (если прожектор или два будут закреплены на переносной регулируемой стойке, то это облегчит вашу работу). Да, электричество на 220 V входит в «стандартное оснащение»!

Размер помещения зависит от вашего «золотого запасу», но дополнительный метр по периметру полируемого автомобиля необходим технологически - в узкой щели на корточках много не наполируешь.

Где то рядом должен быть водопровод и соответствующие аксессуары. Наличие пневмосети и телефона может только приветствоваться.

Во-вторых, рабочее оборудование.
Сразу упомяну одно «излишество» - так называемый «ножничный» подъемник (или любой другой без стоек, перекрывающих «доступ к телу»). Все-таки приятно не на карачках или лежа на боку, а с гордо поднятой головой!.. В общем, любой подъемник облегчит физическую нагрузку при работе «ниже пояса». А для работы «выше пояса» (полировка крыши) пригодятся длинные подставы или устойчивые скамейки.

Полировальная машинка - в основном электрическая и именно роторная (угловая). Тут два технологических нюанса, а именно: вес машинки, который на определенных операциях обеспечивает оптимальную нагрузку на обрабатываемую поверхность (на горизонтальных участках), и метод резанья - обычное вращение без извращений и сложностей. Естественно, что «агрегаты» могут различаться как своими техническими характеристиками, так и эргономикой: Rupes, DeWalt и другие имеют цилиндрические ручки под горизонтальный хват, а Makita, Hitachi и Porte­Cable - кольцевые ручки. Вы должны также понимать, что удобство использования именно такой машинки (роторной) связано с низким расположением ее центра тяжести и с большим плечом, т. е. расположением кисти одной из рук на большом удалении от выходного вала. В общем, ищите машинку с тысячеваттным двигателем (не беда, если будет больше), регулируемыми оборотами (правда, встречаются с постоянными в районе 1800 в минуту) - от 600-900 до 2500-3000 в минуту, хотя оптимальным рабочим режимом при полировке является именно 1500-2200, с весом в пределах от 3,0 до 3,5 кг.

И еще: если вы предполагаете полировкой зарабатывать деньги, то машинка должна быть профессиональной серии, т. е. рассчитанной на работу в течение 8 часов (45 минут работы - 15 минут перерыв).

Заканчивая разговор о машинках для полировки, нужно вспомнить и кое-что экзотическое, во всяком случае для нас. У америкосов эта вещь применяется часто (с ее помощью достаточно тяжело «напортачить» на полируемой поверхности) - электрический, с вертикально расположенным двигателем так называемый random orbit polisher, часто его называют просто buffer (случайно­орбитальный полировальщик - пародия на шлифовальную ротор­эксцентриковую машинку: эксцентриситет больше, а частота колебаний меньше), т. е. больше орбитальный (с диаметром эксцентриситета от 10 до 20 мм, в зависимости от модели) и меньше роторный. У этого «зверя» рабочая площадка вращается вокруг оси, постепенно замедляясь с увеличением нагрузки, а эксцентриситет остается основным движением, но это движение мало помогает при работе с абразивными полиролями, что ограничивает его применение в качестве «наносителя» защитных полиролей (хотя вручную экономнее получится) и доведении их до блеска. Встречаются и другие аналоги, среди как электрических, так и пневматических машинок, но только обычная роторная полировальная машинка при необходимости может позволить вам работать полировальником под углом (при наличии опыта) к обрабатываемой поверхности, «хаотичные орбитальники» в этом случае будут действовать как пневмомолоток.

Стоит замолвить слово и о полировальных машинках с еще более редким видом движения рабочей площадки (полировальника) - циклоидным, они предназначены для доводочных работ по удалению тончайших голограмм, бывают как электрические, так и пневматические, производители: RUPES и FESTOOL. Также в работе вам может помочь уже упомянутая шлифовальная ротор­эксцентриковая машинка с площадкой 150 мм и эксцентриком 3 (5) мм (если надо готовить поверхности под полировку с помощью плоскостных или объемных микроабразивов).

Удобной штукой является передвижной столик, на котором располагается все, что необходимо в работе (и в чистоте, и всегда под рукой). Не забудьте про удлинитель с тройником - провод у машинки имеет ограниченную длину. За верстаки, шкафчики и полочки даже не говорю...

И уже на самый последок хочу упомянуть коврик, циновку или, на крайний случай, кусок оргалита, который пригодится для «лежачих» упражнений.

В­третьих, инструмент.
В полировальном деле инструмент играет важную роль. В понятие «инструмент» входит все то, что непосредственно осуществляет процесс полировки: это полировальники, аппликаторы и салфетки, которые объединены понятием «расходный (рабочий) инструмент». К инструменту также отнесем подложку с «липучкой», прикручиваемую на выходной вал полировальной машинки, различные приспособления и щеточки для чистки полировальников, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Добавим сюда и гаечный рожковый ключ для фиксации выходного вала машинки, если на ней нет фиксирующей кнопки.

О подложках и полировальниках в деталях

Начнем с того, что некоторые производители полировальных машинок продают с ними или к ним подложку (это изделие иногда называют подошвой или основой) и полировальники, которые могут быть, а могут и не быть конструктивно и технологически удачными. А другие производители со своими полировальными машинками ничего не продают (точнее, не навязывают), понимая, что цепочка «полироль - полировальник - подложка - машинка» должна представлять единый технологически согласованный «механизм». А этот «механизм» зависит от режимов обработки, размеров инструмента и его состава, соответствующих свойств резанья, шлифовки и полировки в сочетании с той или иной полиролью и их свойствами, которые может учесть и связать воедино только фирма, соз­дающая и производящая саму систему полировки, либо производитель полировальников с хорошей инженерной командой. Но, к сожалению, и таких фирм мало, и многим полировщикам в голову не приходит, что в технологии полировки есть множество факторов, которые в конечном итоге будут влиять на скорость работ, их качество и прибыль.

Подложка - основные признаки: несущая основа (пластик) с отформованной резьбой или заформованными в нее закладными металлическими деталями плюс «липучка» сразу либо через резиновый или полиуретановый демпфер. Кстати, о демпфере: его форма и эластичность играют очень большую роль при полировке, поэтому, выбирая подложку и полировальники, обратите внимание на то, чтобы, во-первых, подложка подходила к полировальникам по размеру (т. е. она должна быть несколько меньше по диаметру), во-вторых, точно центрировалась на полировальниках (отсутствие дисбаланса благотворно сказывается как минимум на здоровье полировальщика - руки меньше устают), а в-третьих, подложка могла бы обеспечить равномерное и дозированное режущее воздействие полировальника (как плоскостью, так и краем полировальника) на обрабатываемую поверхность.

Полировальник. Раз мы рискнули поделить полироли на несколько групп, то совершим это же деяние и с полировальниками, а отталкиваться в этом деле будем от состава или материала, из которого изготовлен тот или иной полировальник. На сегодняшний день полировальники изготавливаются (в основном) из меха и поролона.

Мех делится на натуральный (со шкурой) и, условно говоря, «клееный». Натуральный мех получают более грубым обращением как с овцами, так и с ягнятами: его снимают с уже «бесчуйственного тела». Технологически и конструктивно натуральный мех может быть сшит с мягким основанием (если способ крепления - «липучка»), может крепиться на пластиковый каркас («тарелку») с «липучкой», а может иметь «юбочку» с веревочкой (такое г…), по диаметру всего этого возможны варианты.

«Клееный» мех имеет больше вариантов по исполнению самого ворса: во-первых, сочетание натуральной шерсти (овец или ягнят) и синтетики, в различных пропорциях собран­ных: либо во вклеиваемые «кустики», либо «вшиваемые» сплошняком в синтетическую подложку; во-вторых, количество оборотов, на которые сворачиваются «кустики» для регулировки агрессивности полировальников; в-третьих, возможность «вшивать» в синтетическую подложку ворс с различной плотностью (прореженный или плотный); в-четвертых, вариации по длине ворса.

Все это разнообразие вклеивается (впаивается) в жестко­упругое основание (тарелку или диск) с «липучкой», возможно также двустороннее исполнение полировальника с различной агрессивностью сторон и креплением посредством «шестигранника». Не забываем о размерах - фантазии разработчиков безграничны…

Вышеперечисленные конструктивные особенности больше всего оказывают влияние на технологичность применения того или иного полировальника как в процессе работы (взаимодействие с подложкой и обрабатываемой поверхностью), так и при очистке.

Режущие свойства меха намного превышают аналогичные свойства поролона. Мех - это множество тонких лезвий, прижатых к поверхности и движущихся с большой скоростью. Мех надрезает ЛКП, а поролон фактически разравнивает (сглаживает) острые вершины рисок. Следовательно, самой высокой производительности при полировке поверхности с глубокими повреждениями можно добиться именно мехом, но нужно понимать, что если мех «свежий» и очень плотный (стоит торчком), то «резать» он не может (даже с абразивной полиролью), его необходимо «притоптать». Только после одного­двух циклов эксплуатации - работа с абразивной полиролью, мойка, чистка, сушка - мех обретет необходимые режущие свойства (разговор идет о натуральном мехе), а вот «клееный» для работы с безабразивными полиролями и «топтать» не надо. У НАСТОЯЩИХ производителей гамма меховых полировальников может перекрывать все технологические операции на ЛКП: от фактической шлифовки до тонкой доводки.

Несколько «меховых» технологических постулатов. Для меха свой­ственны: высокая режущая способность, хороший теплоотвод и высокая износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть очень осторожными и аккуратными при использовании мехового полировальника, особенно на подштамповках, перегибах и краях деталей (собственно, это требование относится и к жесткому поролону). Хороший теплоотвод меха позволит вам работать на небольшом участке ЛКП с большим давлением или перемещаться по нему с меньшей скоростью по сравнению с поролоном. Ну а износостойкость даст вам возможность работать одним полировальником долго­долго, только ухаживайте за ним по­человечески…

«Мягкий» мех легко моется мылом в теплой воде (правильный мех не «садится»), легко выжимается, сушится и расчесывается «кошачьей» щеткой, а вот с жестко­упругой «тарелкой» придется повозиться, в бараний рог ее уже не свернешь - может не развернуться, для чистки «крученных кустиков» придется применять специальную «шпору», так что есть некоторые неудобства…

Поролон (конечно, на самом деле это вспененный полиуретан, но давайте об этом забудем) имеет не меньше конструктивных и технологических тонкостей; главными из них являются его структура и твердость, форма (включает в себя и соотношение «диаметр - высота») и возможность точного центрирования относительно оси машинки. Но начнем разговор не со структуры и твердости.

Чаще всего поролоновый полировальник представляет собой диск (цилиндр) с «липучкой». У «дешевок» «липучка» закрывает всю верхнюю площадку, точно приложить его к подложке удается с трудом, и если для мягкого полировальника это не критично, то жесткий может «бить за всю мазуту». Следующий этап развития полировальника - «липучка» диаметром, совпадающим с габаритом подложки, потом - центрирующие отверстия (сквозные и не очень) и цилиндрики (переносные или встроенные), буртики и др. В общем, вы поняли, что в работе удобнее сбалансированные связи. Конечно, вы можете вспомнить полировальники с вклеенной подложкой - баланс идеальный! К сожалению, не все так просто. Часто такие изделия не обладают индивидуальностью - ширпотреб! И ко всему прочему, их геометрические пропорции могут быть таковы, что машинка становится неустойчивой на обрабатываемой поверхности из-за большой высоты и малого диаметра полировальника, хотя многих может привлекать «толщина» своей псевдовыгодностью.

Поскольку мы перешли на разговор о формах, то следует обратить внимание на то, что поролоновый диск (низкий цилиндр) изнашивается в основном от края к центру, поскольку точке, расположенной на периферии полировальника, приходится проходить расстояние во много раз большее, чем точкам, близким к центру. Тут и возникает идея изготовить полировальник с вогнутой центральной частью - тогда периферийная зона (кольцо) будет обеспечивать более интенсивное резанье, ведь площадь, соприкасающаяся с обрабатываемой поверхностью уменьшилась, а нагрузки даже возросли.

Для тех, кому такие полировальники недоступны, можно посоветовать только одно: ваш изношенный (любимый) полировальник с помощью острого скальпеля и на малых оборотах машинки легко превратится в самодельный аналог - срежьте «горб» и работайте дальше.

Закругляясь с «формами», стоит упомянуть о некоторых ухищрениях производителей, имеющих в основном маркетинговый характер, ну а кое-какие, может, и не лишены технологического смысла.

Вам на глаза наверняка попадались полировальники с «пальчиками» (в основном на «мягких» полировальниках), - так вот, этот случай не самый удачный в плане изменения или улучшения свойств инструмента. На мой взгляд, «мягкий» доводочный (не тот, который до водки, а тот, который для доводки) полировальник при использовании с безабразивной полиролью поверхность практически не нагревает, во всяком случае, нагрев несущественен, если сравнивать с работой «твердых» или «средних» полировальников, применяемых совместно с грубой мужской силой, - это во-первых. А во-вторых, качество блеска и скорость его достижения - что у примитивного, но хорошего «мягкого» полировальника, что у «пальчикового»… В общем, смотрите на цену!

Прорези и отверстия на рабочей поверхности полировальников - также попытка поразить потребителя «эффективным» охлаждением, но этот расчет, скорее всего, на начинающих (неопытных) полировщиков. В виде экзотики встречаются и двусторонние полировальники с креплением под «шестигранник».

В жестко­упругой «тарелке» как несущей основе поролонового полировальника есть некоторые прелести, во всяком случае, можно безбоязненно работать краевой зоной, не боясь зацепить твердым краем пластмассовой подложки поверхность, перпендикулярную (выступающую) обрабатываемой.

Теперь о том, о чем умолчали в начале.

Структура­плотность­твердость в поролоне играют главную роль, точнее, не в поролоне, а в его воздействии на обрабатываемую ЛКП. Чем тверже поролоновый полировальник, тем интенсивнее и эффективнее он воздействует на поверхность, разглаживая и растирая микронеровности, а чем мягче, тем нежнее, и не забывайте о том, что нагрев обрабатываемой поверхности - не просто побочный эффект, а часть технологии полировки.

Если говорить о градациях и соответствиях, то здесь лучше ориентироваться на рекомендации производителей - с помощью чего и как полировать, да и на соответствие цвета твердости особенно не надейтесь, четких правил здесь нет.

Несколько «поролоновых» технологических постулатов. Для поролона свойственны высокая разглаживающая способность, слабый теплоотвод и пониженная износостойкость. А следствием этого является то, что вы должны быть осторожны при работе, используя твердые полировальники, и особенно аккуратно работать на подштамповках, перегибах и краях деталей. Плохой теплоотвод поролона вынуждает вас интенсивно перемещаться по поверхности или чуть-чуть увлажнять полировальник. И не нужно пугаться, когда полировальник, напоровшись на какую-нибудь выступающую деталь кузова, начнет разлетаться мелкими ошметками - в жизни всякое бывает.

Хороший поролон хорошо моется теплой водой с мылом, хорошо выжимается и хорошо подсушивается на максимальных оборотах машинки. А вот с жестко­упругой «тарелкой» проблемы аналогичны меховым: резко трясти, но не выжимать. Можно вычищать поролон жесткой синтетической щеткой, но ни в коем случае не использовать щетки с проволокой.

Пожалуй, о поролоне достаточно!

Общие требования по гигиене

Сушить вымытые полировальники лучше естественным путем, не ускоряя процесс с помощью батарей центрального отопления и прочих «печек». Хранить полировальники необходимо чистыми и готовыми к работе, можно в пакетах. Валять полировальники в грязи и песке не стоит, дальнейшее мытье может не помочь. Если сомневаетесь в чистоте и качестве полировальника - замените его новым.

Ну а теперь о деле

Не один день занимаясь полировкой (в том числе) и общаясь как с продавцами систем, так и с их потребителями, я пришел к выводу, что многие люди как-то зацикливаются на чем-то одном и, не имея возможности выбора или желания найти лучшее, работают «как повелось» и «с чем пришлось». На мой взгляд, это не совсем правильно! Конечно, мы живем не в США и того разнообразия оборудования, материалов и инструмента у нас нет, да и «на иглу» при таком дефиците легко подсесть, но когда я слышу фразу от человека, полирующего автомобили более 10 лет, что он вообще не работает мехом, так как им можно «протереть» кромку, то у меня возникает вопрос: неужели за столько лет у тебя не хватило мозгов научиться работать мехом? Ведь некоторым достаточно и недели­другой при интенсивной работе, чтобы набить руку и научиться понимать свойства инструмента, материалов и обрабатываемых ЛКП. А бывают иногда и претензии от владельцев машин по поводу проявившихся после первой мойки «родных царапин», но задуматься­то некому, что причина не в хреновом и приставучем владельце, а в «замазывающих» свойствах применяемых материалов...

Полировщик не должен быть роботом, просто прикладывающим к ЛКП измазюканный полировальник, и на выставленных оборотах двигать машинкой туда-сюда, туда-сюда… При полировке требуется понимание процесса, не меньше чем при высококачественной окраске автомобиля. Поэтому для начала стоит взять со свалки слегка побитый капот (лучше, если этот капот будет в трех экземплярах и с разными ЛКП) и ощутить и понять четыре основных вещи.

Взаимосвязь скорости обработки и температуры нагрева ЛКП

Потренируйтесь на небольших участках, попробуйте с одним полировальником, с другим, в комбинации с соответствующими абразивными полиролями (с полиролью не перебарщивайте) на разных оборотах и с разной степенью нажима на машинку. При этом периодически рукой производите оценку нагрева поверхности, доведя в конечном итоге ее до «кипения», т. е. у вас на перегретой поверхности начнут прорываться мелкие пузырьки или поверхность поматовеет; зафиксируйте в голове (на будущее) эту температуру (можно брызнуть тригером воды и «заценить пары»), а также определите и запомните безопасную температуру нагрева (лучше это делать внешней частью кисти руки). После остывания «вскипевшей» поверхности попробуйте располировать ее быстрыми проходами с легким нажимом - должно получиться. Оцените соответствующий нагрев поверхности мехом и поролоном за одно время с одинаковыми оборотами и нажимом.

Производительность полировальников с соответствующими полировальными составами

Опять на небольших участках попытайтесь поработать по ЛКП, начав с мягкого полировальника и доводочной полироли, а закончив мехом и самым «грубым» составом. Для начала оцените степень производительности и возможность удаления тех рисок, что имелись на ЛКП от эксплуатации, затем попробуйте шлифануть участки капота абразивами различной градации, предположим, начиная с Р600 и заканчивая самым мелким из того, что у вас есть (это может быть и Р4000 в виде «абралона»); если есть возможность, то сделайте это вручную и с помощью машинки. Снова полируйте и оценивайте. Сделайте соответствующие выводы. Постарайтесь «протереть» эмаль или лак до грунта или базы, не перегревая обрабатываемые поверхности. Эти результаты тоже положите на соответствующую полочку в голове. Теперь переходите на край детали и «пилите» его также разными полировальниками с соответствующими составами. Зацените быстроту снятия или неснятия имеющегося слоя до базы, до грунта, до металла и т. д.

Кстати, был у меня случай «на заре молодости», когда с кромки капота «Пассата» В5 лак с базой просто отшелушился на небольшом участке под легким воздействием твердого поролона…

Эффективность работы краем полировальника под углом

Поскольку предыдущие операции выполнялись вами «в плоскости», теперь попробуйте поработать имеющимся инструментом под углами до 10–15 град. к обрабатываемой поверхности. Этот опыт вам пригодится как минимум для работы на вогнутых плоскостях, но и об увеличении производительности при таком положении полировальника забывать не стоит. Запомните одну вещь: если вы работаете не «в плоскости» мехом, то должны зону обработки «проходить» в обязательном порядке «крест­накрест», т. е. под 90 град., поскольку риски от меха будут достаточно глубокими, их необходимо «изрубить» поперечными проходами. Потренируйтесь на удалении глубоких царапин: сначала идете вдоль нее, а потом мелкими шажками (поперечное движение) со смещением «рубите» нанесенные риски. Можно использовать метод симметрии, т. е. располагать машинку не вдоль царапины, а с некоторым проворотом вокруг оси сначала в одну сторону от царапины, а затем в другую.

Плотность и направление проходов

Проведите небольшой эксперимент: совершите несколько параллельных движений машинкой (например, твердым поролоном со среднеабразивной полиролью) по отполированной ЛКП так, чтобы зоны проходов не перекрывали друг друга, а только соприкасались, другой участок пройдите аналогичным способом, но с заходом полировальника на половину предыдущего прохода. Удалите остатки полироли и оцените качество поверхности… Чем плотнее вы будете совершать проходы и работать по зоне пересекающимися направлениями, тем качественнее и равномернее будет окончательный блеск поверхности.

Не менее важные мелочи…

Предварительная чистота и подготовка.
Автомобиль, попадающий в зону полировки, должен быть ЧИСТЫМ - чистым сверху донизу; будет лучше, если чистыми окажутся и колесные арки (особенно зимой). С лакокрасочной поверхности должны быть удалены все инородные включения: капли битума и прочей дряни с дорог, смолы и соки деревьев, помет (хорошо, что коровы не летают), антикоры и все, что может содержать прилипшие частицы песка и пыли. И если во многих случаях вам помогут специальные моющие или очищающие средства (а иногда и растворители), как автомобильные, так и не очень (например, Fairy), то есть один случай, когда необходимую помощь вам окажет только полирующая (очищающая) глина (Clay Bar), которой легко удаляются вбитые на большой скорости в ЛКП песчинки. При этом ни одной новой царапины на эмали или лаке не возникнет, только не забывайте в зону работы глины подбрызгивать раствор автошампуня и иногда переминать этот «пластилин» пальцами. Если не удалить влипший песок, то он может «наделать делов», попав под вращающийся полировальник. Кстати, периодическая обработка ветрового стекла тем же куском полировальной глины увеличит срок службы щеток (песок, вбитый в стекло, действует как абразив). По возможности удалите мешающие полировке багажники и другие легкосъемные элементы. А за время подготовки, поверхности автомобиля должны придти в нормальное температурное состояние – переохлажденные нагреются, а перегретые остынут.

Экипировка.
Приступая к работе, вы должны быть «мягкими и пушистыми», следовательно, часы, бриллиантовые запонки и сережки, «кольцы и браслеты» и даже пуговицы должны быть удалены из зоны полировки (особое предупреждение металлистам, рокерам и дембелям). Из одежды оставляем полукомбинезон или комбинезон, главное - чтобы клапан наглухо закрывал молнию и другие причиндалы. Применение оригинального фартучка из мягкой ткани может только приветствоваться. Кому надо, могут защитить себя перчатками (не боксерскими) и респиратором. Есть еще одна вещь, которая особо нежелательна в зоне работы, - провод от машинки, поэтому обязательно через плечо и лучше чем-нибудь «прищепить», чтоб не сваливался! А представляете «стоящие» проблемы со шлангом для «пневматики»?!

Защита «краев», эмблем-наклеек и пр.
Поскольку уже несколько раз говорилось об особой осторожности на краях, перегибах и подштамповках, стоит в особо ответственных случаях (даже если рука набита) заклеивать эти места узким скотчем, если не нравится бумажный (могут «задираться» края), то можно использовать из эластичного ПВХ (для криволинейных «отбивок»). Также обратите внимание на эмблемы, объемные надписи, выступающие относительно полируемой поверхности «чужеродные» элементы и прочее, что можно снести полировальником либо, по крайней мере, снять покрытие или протереть невзначай. Все это необходимо маскировать, а то не дай бог!.. Конечно, можно маскировать и стекла, и весь текстурированный пластик, и даже резиновые уплотнители, но тут уже начинает говорить лень­матушка, ведь многие абразивные полироли хоть немного, да разбрызгиваются во время работы, а некоторые - еще лучше - въедаются в текстуру, но для борьбы с этим в системах существуют специальные очистители, и удалить «лишки» не составляет труда (при желании), тем более что пластик и резину желательно обновить после полировки спецсредствами (не забывайте в качестве очистителя исконно народное средство - паленую водку, двухдюймовый флейц и мягкую зубную щетку накрайняк).

А как же непрополированные зоны под скотчем? Здесь стоит обратить внимание на то, что они получатся очень узкими и их недополировка будет практически незаметна (если нет глубоких царапин), хотя естественно, что все эти места и зоны возле выступающих элементов необходимо дополировать вручную (вы должны понимать, что ручная обработка менее эффективна, но возможна теми же материалами). Также не забывайте полировальники малого диаметра, у них ведь воздействие меньше на тех же оборотах, следовательно, на открытых поверхностях их также можно использовать для дополировки.

Кстати, для полировки сложным местом может стать стык оперения с бампером. Некоторые «полировалишники» (по другому и не назовешь) не удерживают машинку на вертикали - и хлобысть краем вращающейся подложки (полировальник­то достаточно мягкий) по горизонтальной полке со всеми вытекающими последствиями…

Алексей Шмаков
Источник: Новости Авторемонта